как правильно сделать опалубку

Определить опалубку можно как силовую конструкцию, предназначенную для компенсации сил естественного растекания, для придания необходимой формы изделиям из монолитного бетона (железобетона). Сегодня существует множество видов опалубки, которые будут рассмотрены в этой статье. Здесь же вы найдете ответ на вопрос как правильно сделать опалубку.

Об использовании опалубок для придания требуемых форм конструкциям из бетона было известно ещё со времен древнего Египта. Древние строители отличались умением создавать качественные опалубки и знали ответ на вопрос как правильно сделать опалубку. Сегодня факт заливки монолитных блоков прямо по месту смогли установить только с применением специальной сложной аппаратуры. А качество наружной поверхности и точность заливки поражают!

Сегодня существуют несколько видов конструкций опалубки. К ним можно отнести:

• Съемные опалубки (разборные одноразовые или многоразовые конструкции из дерева, композитных материалов или металла);
• Несъемные опалубки (неразборные одноразовые опалубки, которые после заливки в них бетона остаются как часть конструкции, а их наружная часть предназначена для дальнейшей чистовой отделки; несъемные опалубки, как правило, имеют внутреннюю систему утепления);
• Скользящие опалубки (чаще всего бывают разборными многоразовыми и предназначены для точного копирования одинаковых элементов конструкции типовых сооружений);
• Опалубки для создания закругленных элементов (могут быть любого типа, но главным элементом в них является гибкий листовой материал, вокруг которого изготовляется соответствующий каркас);
В индивидуальном строительстве при самостоятельной подготовке к заливке фундаментов чаще всего пользуются разборными одноразовыми опалубками из дощатых щитов или композитных материалов типа OSB (ОСП), плоского шифера или ЦСП. Исходными данными для начала работ по изготовлению щитов опалубки является максимальная высота заливки фундамента. Следует отметить, что эту высоту невозможно вычислить до того момента, пока не будет отрыт котлован.

Без устройства котлована невозможно нормальное выполнение работ по устройству фундамента. Исключение составляют мелкозаглубленные ленточные фундаменты под легкие конструкции типа заборов, где отливка может осуществляться непосредственно в грунт, а опалубка служит лишь для задания требуемой конфигурации цокольной части. После того, как будет точно определен максимальный размер отливки, начинают изготовление щитов. Часто на вопрос о том, как правильно сделать опалубку в этом месте советуют начать с забивки опорных столбов. Однако – это неправильно. Сначала необходимо изготовить щиты.

В лучшем варианте щиты стоит делать из обрезной доски толщиной на менее 40 мм. Доски нужно сплачивать на брус. Использование гвоздей нецелесообразно. Современные саморезы лишь немного дороже гвоздей, но будучи закрученными, а не забитыми, способны вынести нагрузки на разрыв в десятки раз больше, нежели гвозди. А, кроме того, при разборке опалубки можно избежать повреждения досок и в будущем использовать их повторно или для других целей. Саморезы должны быть такой длины, чтобы их концы не выступали с обратной стороны досок. В среднем опалубка из обрезной доски имеет толщину от 40 до 50 мм и брус, на котором сплачивают щиты из досок, должен быть не менее 40х40 мм. Таким образом, нормальным по длине можно считать саморез 80 мм.

Отдельные щиты монтируют на месте по шнурку, натянутому при разметке фундамента. Лишь после того, как щит будет выставлен по месту, можно увязать его с грунтом, забивая заостренные колья строго вертикально по щиту. Соседние щиты связывают друг с другом доской, равной по толщине брусу, но удвоенной по сравнению с ним ширины. Не забывайте контролировать точность установки опалубки по вертикальному и горизонтальному уровню! После того, как щиты опалубки будут выставлены подобным образом, их внутренние поверхности, которые будут контактировать с бетоном, нужно облицевать строительной пленкой при помощи степлера. Затем внутрь опалубки нужно поместить армировочный каркас, который вяжут мягкой отожжённой проволокой по частям в соответствии со схемой армировки.

Следующий этап - установка поперечных распорок. Их нужно монтировать из расчета – один ряд на каждые 50 см высоты фундамента. Но не менее двух рядов. Причем, внутренние распорки, которые пойдут по низу опалубки, желательно выполнить из типовых элементов на основе шпилек и самоуплотняющихся пластиковых трубок с конусными наконечниками и накидными гайками с большой опорной площадью боковой поверхности. Шпильки желательно брать с трапециевидной резьбой. При таком подходе внутри монолита останутся только трубки с наконечниками, а все остальные детали можно использовать повторно. По верху опалубки нужно пропустить контровочные бруски. Их нужно установить поверх обреза опалубки с шагом, соответствующему шагу установки распорных брусьев. Чтобы бруски не лопнули при закручивании саморезов, их нужно брать большей длины, а после монтажа отпилить лишнее ножовкой.

Последним моментом в сборке опалубки является распорка её по бокам. Это нужно для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки при заливке в неё бетона. Распорка производится в предварительно забитые колья из бруса с внутренней стороны котлована и в боковую стену котлована по наружной его стороне через промежуточную доску, которая распределит давление на грунт равномерно.

Сборка опалубки из ОСП производится в таком же порядке, только ребра жесткости устанавливают чаще (с шагом не более 50 см), а верхняя кромка дополнительно усиливается обрезной доской толщиной не менее 32 мм. Однако при выборе материала для опалубки стоит произвести сравнительные расчеты, которые покажут, что выгоднее использовать при решении задачи о том, как правильно сделать опалубку. В некоторых городах доски стоят дешевле ОСП, а кое-где, наоборот.