как правильно насадить косу

Для того, чтобы насадить косу на черенок, обычно используют кольцо с клином. Этот старинный прием остается и поныне неотъемлемой частью работы косаря. Но как бы хорошо ни была насажена коса при таком способе, первоначальный угол правильной ее установки нет-нет да и отходит. Поэтому умельцы угол сразу срезают, и говорить здесь о точности крепления не приходится.

Подготовить косу к работе — значит, заточить полотно, отбить лезвие, посадить нож на косовище и отрегулировать косу. Любая неверно выполненная операция приведёт к тому, что кошение превратится в тяжкий и безрезультативный труд, отбивающий всякую охоту ещё раз брать косу в руки.

Собираясь всё-таки освоить искусство кошения косой, не покупайте уже собранных инструментов, ограничьтесь покупкой лезвия и крепежа, а всё остальное сделайте самостоятельно, это вовсе не так трудно, как кажется!

Как выбрать косу при покупке? Как правильно насадить? Как подготовить к работе, чтобы косить ею было не в тяжкий труд, а в удовольствие? Эти вопросы возникают у тысяч и тысяч горожан, имеющих садовые и дачные участки, и у тех, кто едет в сельскую местность на заготовку кормов на неудобьях. где нельзя использовать сельскохозяйственные машины и где можно развернуться только с косой.

Пожалуй, ни одно крестьянское орудие не требует такой тщательной наладки, как коса. Мало того, что она должна быть легкой, острой и долго не тупиться. Она должна быть прикладистой: в этом широком понятии заключены все требования эргономики. Части косы должны быть взаиморасположены так, чтобы человек не испытывал дополнительных ненужных нагрузок. Тогда тело его будет держаться прямо, замах станет свободным и естественным, руки не затекут от неудобного хвата. Коса состоит всего из четырех частей: самой косы (полотна), ручки (у нее много названий — косовище, косьё и т. д.), рукоятки и деталей крепления. Однако взаимное расположение частей дает множество переменных, из которых надо составить оптимальный вариант.

Купив нож, его необходимо заточить с нижней (или внутренней) стороны. Делать это надо либо на низкооборотном электроточиле (чтобы не пережечь сталь), либо напильником с мелкой насечкой. Точить надо на ширину 15–20 миллиметров. Затачивать лезвие необходимо до появления тонкой бородки, или заусенца, на лезвии. Его снимают абразивным бруском. Можно заточить нож на половину толщины, а дальше отбить её.

Отбивка косы — не менее важный процесс, чем заточка. Смысл отбивки заключается в том, что по всей длине лезвия его утоньшают, при этом упрочняя метал в зоне режущей кромки. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится.

Именно это обстоятельство и заставило меня постоянно модернизировать крепление косы. Вначале я сделал два отверстия (1) на держаке косы (2) для болтов (3) . Чтобы черенок (4) хорошо держался, снабдил его добавочно овальной шайбой с двумя отверстиями . Затем решил сделать другой вариант крепления. Для этого взял тонкостенную трубу (1) нужного диаметра и перебил ее в четырехугольную по размеру держака косы (2). В трубе (1) сделал отверстие (3) под киль (4) держака косы. После установки косы в трубу вбивается уплотнительный клин (5). К трубе (1) приваривается под необходимым углом вторая труба (5) под размер диаметра черенка .
В дело пускал и сломанные косы, вновь приспособив их для работы. Для этого взял трубу (1) диаметром под черенок будущей косы и наждаком-резаком сделал косой срез (2), затем расплющил сторону (3), вставил в прорезь косу (4) и, прижав тисками, приварил косу в толстых местах к трубе . Странно, но именно эта коса, как черновая, до сих пор пригодна для скашивания сорняков. А вот ручку для косы изготовил из вакуумного крана с хомутиком от доильного агрегата, надев на него дополнительно кусок шланга. Дюралюминиевый сосок оказался достаточно долговечным.

Отбивают нож косы с лицевой (или внешней) стороны на ширину 1,5–2,0 миллиметра (не более трёх). В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник (в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до 200 рублей. По принципу действия они все одинаковы, и различаются лишь деталями). Пользоваться им просто (см. рисунок 1). Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет (полено, бревно). Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом 400–600 граммов.

Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию. После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

Итак, начнем с выбора в магазине. Косы производят разной длины в расчете на разные условия работы и физическую силу косца. В продажу поступают косы от № 5 до № 9 (раньше говорили пятиручные, шестиручные и т. д.), для обкашивания сада, приусадебного участка, где мешают развернуться деревья, кусты и грядки, наиболее подходящей будет коса меньших размеров — № 5, в крайнем случае, № 6. для заготовки сена на открытых местах крепкие мужчины берут косу № 8 или № 9, женщины и пожилые люди — номером меньше. Новую косу надо правильно заточить. Это делают на низкобортном точиле, постоянно смачивая лезвие водой, чтобы не пережечь металл. Лезвие затачивают на всю длину с нижней стороны. Ширина заточки составляет 15—20 мм, толщину лезвия уменьшают наполовину. Затем косу отбивают. При отбивке металл приобретает наклёп, повышающий режущие свойства лезвия. Отбитая коса легко и без пропусков срезает траву, долго не тупится. Правильная и своевременная отбивка — залог легкой работы, чистого скашивания. Отбивку ведут на особой наковаленке специальным молотком. Комплекты, выпускающиеся для этой цели, бывают двух видов: острая наковальня и молоток с тупым бойком, широкая выпуклая наковальня и молоток с острым бойком. Удобнее работать на острой наковальне.

Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заострённым концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъём лезвия полотна в разрезе по средней части ножа составлял 10–20 миллиметров для косьбы на ровном лугу и 25–35 миллимтеров — для местности с кочками, ухабами, оврагами (для обычного дачного участка рекомендуем остановиться на цифре 20–22 миллиметра).

Дело в том, что ширина отбитой кромки не должна превышать З мм, иначе, удлинившись от наклёпа, лезвие и все полотно пойдут волнами. Острая наковальня дает возможность легче выдержать заданный размер. Однако и на широкой наковальне при некотором навыке можно успешно справиться с делом. В том и другом случае молотком наносят частые мелкие удары по верхней стороне лезвия, утончая и оттягивая металл. Косу постепенно двигают, подводя под молоток новые участки. Окончательно лезвие доводят мелкозернистым бруском, затачивая жало продольными движениями. По мере того, как лезвие тупится, его подправляют бруском. Когда отбитая кромка стачивается, и коса начинает резать с трудом, делать пропуски, ее надо снова отбить. Следующая операция — насадка. Для ручки выбирают, хорошо просушенную жефинку или круглую обточенную палку. Если взять влажную древесину, она через некоторое время просохнет и даст усадку, крепление ослабнет.

На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стёсанной плоскости косовища.